Welcome to Советские мотороллеры!

     Навигация
· Главная
· FAQ
· Архив новостей
· Библиотека
· Добавить статью
· Карта сайта
· Клуб
· Личные сообщения
· Мой аккаунт
· Написать админу
· Поиск!!!
· Помощь сайту
· Ссылки
· Форум
· Галерея


     Статьи
Наши питомцы
Советы бывалых
Старые страницы
Рассказы
Клуб путешествий
История

     История моделей
· Массовые модели
   · Пузатая <Вятка>
   · Двухколесный <Самовар>
   · Мото-ЭМка
   · Электрон
   · Турист
   · T200M
   · Čezeta-501
   · Čezeta-502
· Экспериментальные
   · Вятка В-175
· Самоделки
   · Роллер Алексеича
· История заводов
   · Завод Молот

     Кто в Онлайне
46 гостей и 3 пользователей.

Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.

     Реклама
  • Оптовые поставки бумаги. Портал для эмитентов ценных бумаг
    rashodnikishop.ru
  • МФУ от Samsung: производительность, качество, надежность
    rashodnikishop.ru
  • В продаже - Принтер, низкие цены! Невостребованные остатки
    rashodnikishop.ru


Советы бывалых

Маленькие хитрости эксплуатации Электрона

Советы от Николая Фаворова, автора сайта
http://road-crimea.narod.ru/ , который на мотороллере Электрон более десяти лет регулярно ездил в дальние поездки и накрутил не один десяток тысяч километров.

За более чем 15 лет эксплуатации мотороллера 'Электрон', в том числе почти ежегодных поездок в Крым, набралось множество всяких хитростей, нигде в литературе не описаных. Попробую их здесь изложить, вдруг кому-нибудь пригодятся. Большинство советов подойдёт и для более ранних В-150М.

Из-за биения звёздочек при регулировке цепи надо перекатывать мотороллер, чтобы избежать её перетягивания даже в самой неблагоприятной точке. Кстати, для замены подходит укороченная от мотоцикла 'ЯВА'. А также мотоциклов 'Минск', 'Восход' и мотороллеров Тульского завода.

Аккумулятор при эксплуатации не обязателен. От световой сигнализации поворотов, конечно, при этом приходится отказаться, а стоп-сигнал и стояночный свет запитываются от цепи переменного тока для фары. Зато кронштейн аккумулятора - удобное место в дальней дороге для банки с запчастями, которая крепится резинкой от эспандера.

Не составляет особого труда для дальних поездок приспособить ветровой щиток от мотороллера 'Турист' с креплением к рулю. Только держатели щитка надо укоротить с помощью ножовки по металлу. Естественно, штатная крышка руля при этом снимается. А карман щитка удобное место для тряпки.

Практика показывает, что удобнее ставить на раму сначала бензобак, а сверху капот. При этом снимать капот значительно легче. Сеточка в горловине бензобака, если вы в основном заправляетесь на АЗС, несмотря на грозное предупреждение инструкции, не нужна. А нужна мерная линейка, сделаная из обычной деревянной или складного метра. С её помощью можно довольно точно определять уровень бензина в баке. Возить её удобно под седлом, засунутой под усилитель его основания. Надеяться на предусмотренное конструкцией бензокраника положение "Резерв" особо не стоит.

Эффективная противоугонка - запор на переднем колесе. Из 9 болтов, соединяющих половинки обода колеса, удаляются 3 средних, получившиеся отверстия слегка расширяются с помощью дрели. Оставшиеся шесть болтов вполне обеспечивают прочное соединение при езде. Затем изготавливается стальной штырь с кольцом на одном конце (идеально подходит неукороченный держатель упоминавшегося выше ветрового щитка 'Туриста'). Штырь вставляется в наиболее удобное при данном положении колеса отверстие, и висячим замком соединяется с вилкой (потребуется прокатить мотороллер на несколько десятков сантиметров). Другая сторона штыря при этом также упирается в вилку. Всё, мотороллер катить нельзя. При езде штырь крепится замком к багажнику и притягивается резинкой (например, от эспандера), чтоб не дребезжал. Ещё одна противоугонка попроще, для коротких отлучек - вынутый винт рукоятки сцепления. Вставляется-вынимается он одним движением, а гайка в эксплуатации не нужна - в любом положении ручки переключения передач винт не выпадает, проверено. Без сцепления неопытный угонщик, засунувший гвоздь в замок зажигания, уехать не сможет. Ну а при хранения мотороллера возле дома дополнительно использовал стальной трос с наконечниками, приковывая мотороллер за раму в районе подножки пассажира к толстому дереву при помощи второго висячего замка. На время поездок трос оставался прикованным замком к дереву в одиночестве.

Крышку вещевого ящика под рулём лучше запирать не штатным барашком, а обычным винтом, защищённым от выпадения тугой резиновой шайбой. С одной стороны, он легко открывается монетой, с другой - служит защитой от детей и взрослых нехороших дядей. Поди догадайся, что это ящик, а в нём легкоуносимые предметы. У меня за всё время, несмотря на открытую стоянку мотороллера, покушений на содержимое ящика не было. Аналогично барашки капота заменяются обычными гайками.

Светоотражатели капота можно временно снять, а на их место установить проволочные крепления для воды, масла или бензина.

Масло при заправке на АЗС можно добавлять перед заправкой, затем размешивая струёй бензина из заправочного пистолета. Или после заправки (если бак не полный), пару десятков раз покачав после этого мотороллер влево-вправо. Десятки тысяч пройденных километров подтверждают безопасность обоих методов.

Самое верное средство угробить двигатель - высокие нагрузки на сверхкрутом подъёме, особенно при обеднённой смеси. Разрушается подшипник нижней головки шатуна. И вообще, если экспериментируете с обеднением смеси - увеличивайте в ней долю масла.

Конструкция карбюратора К-36Р не позволяет добиться устойчивых минимальных холостых. Тем более, что при постановке на упор мотороллер наклоняется. Ну и не надо, и так ездить можно. Лучше при необходимости помогать ручкой газа, чем высокие холостые.

Чтобы резиновый патрубок воздухофильтра не слетал с карбюратора, берём кусок алюминиевого провода диаметром 2-3мм в изоляции. Кольцом из него прикрепляем патрубок к верхней части карбюратора, закручивая в этом месте два конца провода плоскогубцами, пока патрубок не начнёт чуть-чуть деформироваться. Эффект 100%, соединение затем можно разбирать-собирать неограниченное число раз просто руками.

Одна из основных проблем при эксплуатации 'Электрона' - трудности запуска горячего двигателя из-за переобогащения топливной смеси. При постановке на упор мотороллер наклоняется вместе с карбюратором, и топливо из него слегка вытекает в приёмный патрубок, даже при закрытом бензокранике. Меры борьбы - лёгкий поворот карбюратора на приёмном патрубке, чтобы при стоянке на упоре он занимал горизонтальное положение. Можно просверлить в нижней части упора дырки и проволокой прикрутить туда выпиленную деревяшку или толстую резинку, чтоб мотороллер на упоре не слишком наклонялся. Наконец, в момент глушения двигателя выниманием ключа зажигания до отказа выкручивайте ручку газа - в картер и цилиндр поступит много воздуха, способствующего нормализации смеси при пуске.

Ещё одной из причин трудного запуска горячего двигателя может быть некачественный генератор (основание с катушками). Как ни странно, при холодном запуске условия легче, и даже с плохим генератором удаётся завестись без проблем. Когда я поменял вышеуказаное основание на моторе 1982г выпуска на старое 1976г, горячий движок стал всегда запускаться с первой попытки. И свет фары улучшился.

На 'Электроне' характеристики системы зажигания позволяют использовать вместо высоковольтного обычный провод в изоляции (разумеется, зачищеной по концам) без всяких наконечников. Он даже лучше, поскольку устраняет возможность отказа после стоянки под ливнем.

Защёлка люка, открывающего доступ к воздухофильтру, утопителю поплавка карбюратора и свече, крайне неудобна. А в открытом состоянии при езде от люка нет толку, только болтается под ногами. Я вообще его снял, тем самым улучшив охлаждение.

На затяжном спуске, чтобы дать отдохнуть двигателю, можно его выключить, приподняв ключ зажигания, и катиться на третьей передаче с выжатым сцеплением. К повышенному износу дисков и выжимного штока это не приводит. А в конце спуска воткнуть ключ и отпустить сцепление.

Жёсткость боковин покрышек такова, что даже на полностью спущенном в результате прокола колесе можно ехать многие километры, того не замечая. А кончается это тем, что из камеры вырывает вентиль и она вместе с покрышкой начинает прокручиваться относительно обода. Тут уж мотороллер начинает водить по дороге, что опасно само по себе, да и отремонтировать такую камеру в полевых условиях совершенно невозможно. Будьте внимательны.

Дали будэ... если ещё чего вспомню.

Дата публикации: 08/04/2014
Прочитано: 732 раз
Дополнительно на данную тему:
Выбор масла
Ремонт аммортизаторов Тулы Т200М
Смазка тросов
Ремонт амортизаторов мотороллера Муравей
Нанесение цировок
Реставрация аккумулятора
Сборка КПП Тульских моторов
Регулировка сцепления на Тульских двигателях
Совиный генератор на Тулу
Ремонт золотника карбюратора К-55

Назад | Начало | Наверх

     Опрос
Как Вы впервые попали на наш сайт?

Нашел в поисковике
Увидел ссылку на другом сайте
Подсказали коллеги
Другое



Результаты
Другие опросы

Ответов: 1701
Комментариев: 3

     Авторизация
Логин

Пароль

Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.

     Поиск
Google

     Наши друзья
Ретрошина

Детали для реставрации старинной авто- и мототехники

АВТОСТРАДА

Мариупольский ретроклуб Чайка


     Поделиться




   Web site powered by PHP-Nuke

Наш сайт - это крупнейшее в мире объединение любителей Советских Мотороллеров. У нас вы найдете бесплатный доступ ко всей технической литературе по мотороллерной тематике, возможность участия в очных и заочных конкурсах реставрированной техники и конечно же помощь в решении любого технического вопроса. Присоединяйтесь, и давайте вместе сохраним нашу историю.

Открытие страницы: 0.02 секунды