Welcome to Советские мотороллеры!

     Навигация
· Главная
· FAQ
· Архив новостей
· Библиотека
· Добавить статью
· Карта сайта
· Клуб
· Личные сообщения
· Мой аккаунт
· Написать админу
· Поиск!!!
· Помощь сайту
· Ссылки
· Форум
· Галерея


     Статьи
Наши питомцы
Советы бывалых
Старые страницы
Рассказы
Клуб путешествий
История

     История моделей
· Массовые модели
   · Пузатая 'Вятка'
   · Двухколесный 'Самовар'
   · Мото-ЭМка
   · Электрон
   · Турист
   · T200M
   · Čezeta-501
   · Čezeta-502
· Экспериментальные
   · Вятка В-175
· Самоделки
   · Роллер Алексеича
· История заводов
   · Завод Молот

     Кто в Онлайне
113 гостей и 1 пользователей.

Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.

Советские мотороллеры: Форум

 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   ВходВход 

Реле-регулятор 2903.3702
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советские мотороллеры -> Технические вопросы

Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
SergSamodel
Интересующийся
Интересующийся


Зарегистрирован: Feb 19, 2020
Сообщения: 2
Откуда: ст.Курская

СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 9:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

BElii писал(а):
что то мне кажется лучше старого РР ничего нет.
вместо диода -РОТ (реле обратного тока)
реле стартера ампер на 150 с мощными контактами.
реле зарядки.. спалить можно только обмотки и то..в нештатном режиме эксплуатации.
а полупроводники в ответстсвенных цепях..только с приличным запасом мощности.

тоже самое. но...


Старые РР делались по военным технологиям, в контактах использовалось серебро и спецсплавы. Сейчас таких уже нет, экономия ресурсов.

Мне помогла ваша переписка, несколько РР отремонтировал, оказывается Мур - всё ещё популярный транспорт.

Пытался опубликовать как статью - не пошло. Держите так.

Разобрал реле, доработал заводскую схему.

https://i.ibb.co/TRRhYwT/2903-3702.jpg

Реле стартера заменили на обычное автомобильное 12 в х 30А, распаяли прямо на плате. Заменили VT2 КТ310БМ с отвалившимися выводами Э и Б на КТ503Е. Всё заработало.

Потом принесли ещё десяток таких же реле, из которых 2 ранее уже ремонтировались. Все были оживлены.

Делюсь опытом.

1. Осматриваем внешние повреждения. Большая часть поломок - отгнившие ноги радиоэлементов. При отключении АКБ во время работы генератора, выгорают резисторы R2-R4, R8, стабилитрон, транзисторы, видно сразу.

2. Пропаиваем все ноги, точек немного, нехлопотно.

3. Аккуратно дёргаем все проводки (один оказался сгнившим изнутри, без внешних повреждений).

4. Откручиваем все винтовые соединения с контактами, если они есть, чистим окислы, мажем литолом, собираем.

По заменам, в скобах приведены аналоги/параметры при использовании стартерного режима, т.к. в этом режиме на элементах может появится напряжение до 60В, без него выбираем с запасом UКЭ, UКБ>25 В:

VT1 и VT2 (NPN)- серий КТ503В-Е, КТ501Г-М, КТ3102А-В, КТ3117А-Б с UКЭ >30В, желательно с h21>100 (КТ503Е,КТ3117Б).

VT3 (NPN) - КТ815, КТ817, КТ630, КТ 683 (КТ815Г, КТ817Г, КТ630 А-Г, КТ683 А-Г)

VT4 (PNP) – КТ818, КТ837 А-Е, Л-Ф; КТ8102А-Б; 2Т709А-В (КТ818Г, КТ837 А-В, Л-Н, Х; КТ8102А-Б; 2Т709А) из импортных можно попробовать 2SA1941. Транзистор прикручивается без прокладки, можно намазать термопастой.

VD1 - 20А > 100 В: Д104-20, КД2997А-Б; КД2999А-Б последние 2 – диоды Шоттки, с ними выходное напряжение генератора будет примерно на 1,5 В выше. Если будет греться АКБ с включённой фарой, надо будет подобрать R1, R2, смотрите ниже.

VD2 – маломощный на 7-10 В. После замены надо подбирать R1, R2, смотрите ниже.

VD3 ИМХО защищает VT4 от ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения в стартерном режиме. Любой кремниевый диод с обратным напряжением >20 В: Д220-Д223, КД521, КД 522, 1N4148, 1N4001, Д226, хотя попадались и с распаянным КД213А Smile

C1 - керамический 0,22-0,5 мкф х 100 В. Я выковырял из старой телефонной розетки.

RK1 стояли везде разные от 220 Ом до 510 Ом. Они отвечают за термокомпенсацию (зима/лето), на одном РР вообще отсутствовал, вместо него до меня впаяли переменник многооборотный на 1 кОм, хозяин не жаловался.

Резисторы R2, R4, R8, если не используется стартерный режим можно заменить на менее мощные (0,5 или 0,25 Вт).

R5 стояли от 2,2 Ом до 100 Ом, т.к. VT1 отвечает за подачу питания на стабилитрон, сопротивление влияет только при низком h21э этого транзистора.

Проверка.

После реанимации я подавал питание с регулируемого БП на ЯШ (+) и корпус, подключал лампочку 12 В х 21 Вт на Ш и ЯШ и проверял напряжение отключения (гашение лампы): 14,8 – 15,2 В. Если напряжение за этими пределами, подбираем делитель R1, R2. Пальцем проверяю на нагрев все радиоэлементы и выходное напряжение после 5 минут свечения лампы.

В одном случае пришлось распаивать 100 Ом х 2 Вт параллельно индикатору АКБ на мотороллере, иначе РР выдавало 13,4 В максимум.

При использовании стартерного режима переделка на РР ВАЗ нерентабельна. Пробовали, «шоколадка» сгорела после 4-х пусков стартером, выходной ключ "ушёл в обрыв".


Последний раз редактировалось: SergSamodel (Ср Фев 19, 2020 1:56 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skyline
Завсегдатай


Зарегистрирован: Apr 11, 2014
Сообщения: 702
Откуда: Запорожье

СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 10:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мда, времени видать у вас много свободного для такой возни)
С нерентабельностью переделки от ВАЗа не соглашусь, просто не нужно покупать китайский РР для переделки, и будет все отлично.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergSamodel
Интересующийся
Интересующийся


Зарегистрирован: Feb 19, 2020
Сообщения: 2
Откуда: ст.Курская

СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 11:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Skyline писал(а):
Мда, времени видать у вас много свободного для такой возни)
С нерентабельностью переделки от ВАЗа не соглашусь, просто не нужно покупать китайский РР для переделки, и будет все отлично.


Люблю копать "в глубину" Wink
РР ВАЗ было не китайское, НО 1995 Г.В. Возможно, в этом проблема.

Когда 2903 оказалась в запасе много и советских радиодеталей ведро, да ещё и серий 2Т и 2Д - смысл переделывать на стороннее ? Схема вполне надёжная, ток не любит плохих контактов и отключения АКБ. У одного Мур стал заводится со стартера после 15 лет дёрганья ручкой (АКБ 55 АЧ), он чуть не расплакался. А делов-то - контакты пропаяли и разъём поменяли на проводе С.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
templer
Завсегдатай


Зарегистрирован: Feb 27, 2008
Сообщения: 720
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.

СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2020 7:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Расскажу о своих изысканиях!

Так же как и Пётр, РР собрал по этой схеме! И да, лампа гаснет с холостых оборотов, но зарядка при этом не идёт! При повышении оборотов естественно зарядка есть!
https://youtu.be/domn8lqtU18

Пришлось собрать по этой схеме, чтобы было наглядно, что зарядка идёт или нет!

https://youtu.be/aid9D2h3VhU

Чтобы не тянуть лишний провод, лучше ставить вазовский РР, но волговский проще менять - он на разъёмах!

П.С. Один волговский РР уже спалил при отключении от АКБ и повышении оборотов!
_________________
Михаил.
Тула Т-200М 1968г. +1967г.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
templer
Завсегдатай


Зарегистрирован: Feb 27, 2008
Сообщения: 720
Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.

СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 12:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Померил сейчас обороты, зарядка появляется на 2200 об/мин!
_________________
Михаил.
Тула Т-200М 1968г. +1967г.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ArturVrn
Завсегдатай


Зарегистрирован: Jan 04, 2019
Сообщения: 114
Откуда: Воронеж

СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2020 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

templer писал(а):
Померил сейчас обороты, зарядка появляется на 2200 об/мин!

с РР ВАЗ так же примерно зарялка появляется
_________________
Турист 1973 г.в.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISIN
Интересующийся
Интересующийся


Зарегистрирован: Apr 12, 2020
Сообщения: 1
Откуда: Россия

СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 1:53 am    Заголовок сообщения: Необходима ваша помощь! Ответить с цитатой

SergSamodel писал(а):
BElii писал(а):
что то мне кажется лучше старого РР ничего нет.
вместо диода -РОТ (реле обратного тока)
реле стартера ампер на 150 с мощными контактами.
реле зарядки.. спалить можно только обмотки и то..в нештатном режиме эксплуатации.
а полупроводники в ответстсвенных цепях..только с приличным запасом мощности.

тоже самое. но...


Старые РР делались по военным технологиям, в контактах использовалось серебро и спецсплавы. Сейчас таких уже нет, экономия ресурсов.

Мне помогла ваша переписка, несколько РР отремонтировал, оказывается Мур - всё ещё популярный транспорт.

Пытался опубликовать как статью - не пошло. Держите так.

Разобрал реле, доработал заводскую схему.

https://i.ibb.co/TRRhYwT/2903-3702.jpg

Реле стартера заменили на обычное автомобильное 12 в х 30А, распаяли прямо на плате. Заменили VT2 КТ310БМ с отвалившимися выводами Э и Б на КТ503Е. Всё заработало.

Потом принесли ещё десяток таких же реле, из которых 2 ранее уже ремонтировались. Все были оживлены.

Делюсь опытом.

1. Осматриваем внешние повреждения. Большая часть поломок - отгнившие ноги радиоэлементов. При отключении АКБ во время работы генератора, выгорают резисторы R2-R4, R8, стабилитрон, транзисторы, видно сразу.

2. Пропаиваем все ноги, точек немного, нехлопотно.

3. Аккуратно дёргаем все проводки (один оказался сгнившим изнутри, без внешних повреждений).

4. Откручиваем все винтовые соединения с контактами, если они есть, чистим окислы, мажем литолом, собираем.

По заменам, в скобах приведены аналоги/параметры при использовании стартерного режима, т.к. в этом режиме на элементах может появится напряжение до 60В, без него выбираем с запасом UКЭ, UКБ>25 В:

VT1 и VT2 (NPN)- серий КТ503В-Е, КТ501Г-М, КТ3102А-В, КТ3117А-Б с UКЭ >30В, желательно с h21>100 (КТ503Е,КТ3117Б).

VT3 (NPN) - КТ815, КТ817, КТ630, КТ 683 (КТ815Г, КТ817Г, КТ630 А-Г, КТ683 А-Г)

VT4 (PNP) – КТ818, КТ837 А-Е, Л-Ф; КТ8102А-Б; 2Т709А-В (КТ818Г, КТ837 А-В, Л-Н, Х; КТ8102А-Б; 2Т709А) из импортных можно попробовать 2SA1941. Транзистор прикручивается без прокладки, можно намазать термопастой.

VD1 - 20А > 100 В: Д104-20, КД2997А-Б; КД2999А-Б последние 2 – диоды Шоттки, с ними выходное напряжение генератора будет примерно на 1,5 В выше. Если будет греться АКБ с включённой фарой, надо будет подобрать R1, R2, смотрите ниже.

VD2 – маломощный на 7-10 В. После замены надо подбирать R1, R2, смотрите ниже.

VD3 ИМХО защищает VT4 от ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения в стартерном режиме. Любой кремниевый диод с обратным напряжением >20 В: Д220-Д223, КД521, КД 522, 1N4148, 1N4001, Д226, хотя попадались и с распаянным КД213А Smile

C1 - керамический 0,22-0,5 мкф х 100 В. Я выковырял из старой телефонной розетки.

RK1 стояли везде разные от 220 Ом до 510 Ом. Они отвечают за термокомпенсацию (зима/лето), на одном РР вообще отсутствовал, вместо него до меня впаяли переменник многооборотный на 1 кОм, хозяин не жаловался.

Резисторы R2, R4, R8, если не используется стартерный режим можно заменить на менее мощные (0,5 или 0,25 Вт).

R5 стояли от 2,2 Ом до 100 Ом, т.к. VT1 отвечает за подачу питания на стабилитрон, сопротивление влияет только при низком h21э этого транзистора.

Проверка.

После реанимации я подавал питание с регулируемого БП на ЯШ (+) и корпус, подключал лампочку 12 В х 21 Вт на Ш и ЯШ и проверял напряжение отключения (гашение лампы): 14,8 – 15,2 В. Если напряжение за этими пределами, подбираем делитель R1, R2. Пальцем проверяю на нагрев все радиоэлементы и выходное напряжение после 5 минут свечения лампы.

В одном случае пришлось распаивать 100 Ом х 2 Вт параллельно индикатору АКБ на мотороллере, иначе РР выдавало 13,4 В максимум.

При использовании стартерного режима переделка на РР ВАЗ нерентабельна. Пробовали, «шоколадка» сгорела после 4-х пусков стартером, выходной ключ "ушёл в обрыв".



Прошу помощи, в вопросе о реле 2903 3702. 14В. 7А. СССР,
Стоит оптическое зажигание, катушка от ВАЗ, коммутатор, акум машинный 640АЧ
Везде пишут что нельзя снимать клемы АКБ что бы проверить идёт зарядка или нет.
1. По незнанию оного снимал клемы очень быстро, не глох мотор.
Потом мотороллер (Муравей М2 99г.в. Это реле там с завода) стоял 2 года брошенный, после его перебрали и он живет новой жизнью. Все исправно кроме зарядки. Заводится с ключа. Лампочка зарядки тухнет сразу на холостом ходу.
В момент ремонта не снимал стартер, щётки 2 года назад ставил новые.
Но сейчас если снимаю клемы АКБ, то тут же глохнет.
Если вас не затруднит, свяжитесь со мной через почту.
demikho91@mail.ru
Я абсолютно не пониаю как действовать теперь.
Щётки купил опять новые, ещё не ставил их.
Есть мысль разобрать диностартер и протереть все, почистить внутри. Может это ржавчина внутри, или окисление какое-то так проявилось.
Может сгорело реле уже. Не знаю что делать. А может ещё живо, ни что бы не спалить.
Хотел ещё поставить датчик зарядки ВАЗ, что бы понимать что зарядка идёт нормально.
Нужен грамотный человек кто объяснит как подойти к делу.
Да, было сильное КЗ, АКБ прислонился + на корпус, заметил не сразу, загорелась краска в месте контакта. Но зарядка уже до это не шла.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
Завсегдатай


Зарегистрирован: Jan 04, 2019
Сообщения: 114
Откуда: Воронеж

СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2020 9:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ISIN для начала надо измерить мультиметром напряжение на клеммах АКБ, замерять надо не только на холостом ходу, но и на средних оборотах. У меня лампа тухнет с холостых оборотов, но полноценная зарядка начинает идти при средних оборотах.
_________________
Турист 1973 г.в.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arckot2
Интересующийся
Интересующийся


Зарегистрирован: Nov 21, 2019
Сообщения: 40
Откуда: Мск

СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2020 9:31 pm    Заголовок сообщения: Re: Необходима ваша помощь! Ответить с цитатой

[quote="ISIN"][quote="SergSamodel"]
BElii писал(а):
что то
Везде пишут что нельзя снимать клемы АКБ что бы проверить идёт зарядка или нет.
1. По незнанию оного снимал клемы очень быстро, не глох мотор.
Но сейчас если снимаю клемы АКБ, то тут же глохнет.

Да, было сильное КЗ, АКБ прислонился + на корпус, заметил не сразу, загорелась кр.
. В инструкции написанно с электронного рр клеммы акб при работе не сдирать , но инструкции для дураков , поэтому действия такие ,выкинуть рр и купить новое ,собрать новое или починить старое.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Советские мотороллеры -> Технические вопросы Часовой пояс: GMT + 2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62
Страница 62 из 62

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group




   Web site powered by PHP-Nuke

Наш сайт - это крупнейшее в мире объединение любителей Советских Мотороллеров. У нас вы найдете бесплатный доступ ко всей технической литературе по мотороллерной тематике, возможность участия в очных и заочных конкурсах реставрированной техники и конечно же помощь в решении любого технического вопроса. Присоединяйтесь, и давайте вместе сохраним нашу историю.

Открытие страницы: 0.05 секунды