 |
| Навигация | |
| Статьи | |
| История моделей | |
| Кто в Онлайне | |
221 гостей и 1 пользователей.
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь. | |
| |
Советы бывалых
Лайфхаки от владельцев Советских мотороллеров Вятка, Электрон, Тула, Турист, Тулица, Čezeta. |
|
Очистка металла гидролизом
совет от Нора
Требуется
1. Каустическая сода
2. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
3. Емкость (диэлектрик и желательно теплоустойчивое ) на 5-7 литров
4. Кусок нержавейки (пластина площадью примерно 20-40 кв.см)
Можно использовать и кусок черного металла но он очень быстро придет в негодность из за выпадения на поверхности окислов что ухудшает электропроводность
Ну сама очищаемая деталь!
Моем и обезжириваем деталь!
Разводим каустическую соду в воде в пропорции 1:10 (100 грамм соды на 1 литр воды).
ВАЖНО! Соду надо в сыпать постепенно в воду ! При смешивании выделяется большое количество тепла. Делать это надо на открытом воздухе.
Далее к куску нержавейки привязываем провод ! У меня использован остаток трубы от кухонной вытяжки. Чем больше будет площадь электрода из нержавейки тем лучше.
К очищаемой детали тоже привязываем провод!
Все помещаем в емкость и заливаем раствор что бы он покрыл очищаемую делать
Подсоединяем провода разрядного устройства !
Важно ПЛЮС – к нержавейке!
МИНУС – к очищаемой детали
При токе 8-10 ампер через 4-6 часов получаем
Очищенную деталь!
Правда с небольшим черным налетом! Делать очищается от ржавчины и старой краски.
Который очень легко счищается ! и смывается.
ВАЖНО! Обязательно очень хорошо промыть деталь от каустического раствора в большом количестве воды. Если деталь промыта плохо при высыхании выступят белые "солевые" разводы.
Самая глубокая ржа пропадает.
Если правильно понял то чем меньше деталь подвержена коррозии тем меньше будет и черный налет.
Двух компонентный грунт.
P.S. Интересный материал на ту же тему с сайта chipmaker.ru
http://www.chipmaker.ru/topic/88412/page__p__1336966#entry1336966
Помещаю, как есть
Суть заключается в том, что в емкость (ведро, бочка и т.д.) помещают лист металла или металлическую сетку, так что бы она расположилась вдоль цилиндрической поверхности (прижалась к боковой поверхности ведра, бочки. Это будет анод. В центр ведра помещаем деталь, которую надо очистить. Деталь будет являться катодом. Далее в ведро заливают водный раствор щелочи. В качестве щелочи можно использовать каустическую соду, препарат для очистки труб "крот", на худой конец просто обычную пищевую соду. Концентрация раствора высокая не нужна. Я приготавливал раствор на 1 литр сыпал 2 столовые ложки сухого едкого натрия. Щелочь нужна для увеличения рН водного раствора. В воде железо окисляется в основном из-за взаимодействия с ионами водорода, который появляются при диссоциации воды. Ну еще конечно окисляется от растворенного в воде кислорода. Добавляя щелоч, мы очень сильно снижаем концентрацию ионов водорода. Еще щелочь сильно взаимодействует с органикой. По этому она начисто сжирает жир, смазку и др. загрязнения с поверхности металла. По этому обрабатываемую деталь перед засовыванием в ведро никак дополнительно очищать не требуется. И еще щелочь в воде диссоциирует на ионы и эти ионы участвуют в процессе переноса электричества. Чем больше в растворе ионов, тем меньше его сопротивление и тем быстрее идет процесс электролиза. Далее , на деталь (катод) подаем от источника тока "минус", а на сетку (анод) "плюс". Это важно. Важно вот почему. Во первых при подаче на металл потенциала более отрицательного, чем его равновесный потенциал в этих условиях, процесс окисления металла становится термодинамически невозможным. Следовательно металл окислятся не будет. Во вторых на катоде идет реакция 2Н2О=2ОН-+Н2 т.е. выделяется водород и образуются гидроксид анионы. Гидроксид анионы с металлом не взаимодействуют. А на аноде идет реакция 2Н2О=4Н+ +О2 , т.е. образуются ионы водорода, которые могут взаимодействовать с металлом. По этому пусть ионы водорода будут образовываться на сетке, а не на очищаемой детали. Оксид же железа (Fe2O3) взаимодействует со щелочью с образованием растворимого NaFeO2, а электролиз ускоряет этот процесс. И плюс к этому, образование на поверхности детали газообразного водорода дает ощелушивающий эффект, который способствует удалению продуктов реакции, а также краски и шпаклевки.
В качестве источника питания я использовал блок питание от компа. Напряжение 5В. Больше не к чему. Чем больше напряжение, тем сильнее будет греться раствор и выделение кислорода и водорода будет очень бурным. Следующее. Площадь поверхности анода (сетки) не должна быть меньше площади очищаемой детали (это не обязательно, но желательно). Про концентрацию щелочи уже говорил. В принципе большая концентрация щелочи хуже не сделает, но будет большой расход реагента, что увеличит стоимость очистки.
И в заключении, то чего нет на форуме. Если деталь была сильно ржавая, то после электролиза поверхность детали представляет собой зрелище не для слабонервных. Она черная и страшная. Это продукты растворения оксида железа. Их можно смыть водой с незначительным физическим усилием (щетка). Но поверхность все равно будет черной. Что бы удалить этот черный налет (налет это оксид железа 2х валентный и гидроксид железа) надо деталь на полминуты поместить в раствор 20-30% серной или 50%раствор соляной кислоты. Кислота съест оксиды и гидроксиды и поверхность приобретет цвет металла. Однако после того, как деталь будет вынута из кислоты и промыта в воде, она тут же начинает покрываться тонюсеньким слоем ржавчины (а что вы хотите, голый химически чистый металл окисляется на воздухе моментально). По этому надо или деталь после воды сразу помещать в ацетон. Или быстро сушить и покрывать машинным маслом. Или если деталь идет под покраску смазывать ортофосфорной кислотой. Есть еще один способ. После промывки в кислоте деталь опять поместить в ведро со щелочью, подключить провода и провести электролиз около 5 минут. Поверхность детали опять покроется тонким слоем оксида железа 2х валентного и гидроксида железа. Это так называемый пассивирующий слой. Но теперь он будет тонкий и цвет детали будет не черный, а серый, как ментовская форма. Этот слой после промывки детали в воде не даст металлу окислятся и на этот слой очень хорошо должна ложиться грунтовка.
Как вариант, после промывки детали в кислоте (полминуты), делают пассивацию в растворе тринатрий фосфата, нагретым до 70-80град. около 5-8 мин.
И еще. Не рекомендую проводить очистку деталей в кислотах. Этому на форуме chipmaker посвящена целая тема. Читал и сердце кровью обливалось. Дело в том, что кислота жрет не только ржавчину, но и сам металл. В этой теме советуют использовать слабые кислоты, но это самообман. Слабая кислота дает только небольшую концентрацию ионов водорода, что можно реализовать и сильной кислотой, добавив ее в раствор в небольшом количестве. Просто слабая кислота в процессе расхода ионов водорода будет диссоциировать и по этому концентрация ионов водорода в процессе реакции будет изменяться слабо. А сильная кислота полностью продиссоцировала и следовательно в процессе расхода ионов водорода потребуется ее добавление. А скорость очистки напрямую зависит от концентрации ионов водорода. Следовательно в слабой кислоте металла сожрет столько же, сколько и в сильной с большой концентрацией. Только процесс этот будет дольше.
Дата публикации: 30/01/2014
Прочитано: 2482 раз
Дополнительно на данную тему:
Выбор масла
Ремонт аммортизаторов Тулы Т200М
Смазка тросов
Ремонт амортизаторов мотороллера Муравей
Нанесение цировок
Реставрация аккумулятора
Сборка КПП Тульских моторов
Регулировка сцепления на Тульских двигателях
Совиный генератор на Тулу
Ремонт золотника карбюратора К-55
|
|
| |
| Опрос | |
| Авторизация | |
|
Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта. | |
| Поиск | |
| Наши друзья | |
| Поделиться | |
|
|
